Холодная собака

Обед в кафе-кабаре, расположенном за Оперным театром, подают остывшим, и порции невелики

Люди так устроены, что, кроме хлеба, они требуют и зрелищ. Поэтому, кроме меню с супами и салатами, в гастрономических заведениях частенько имеется развлекательная программа на плазменных панелях или хотя бы звучит неплохая музыка. Если жующим людям предлагается посмотреть на настоящее представление (можно даже без конкурсов), то ресторан или кафе всегда будут популярны и даже могут войти в историю, как случалось с некоторыми легендарными заведениями. Корреспондент НГС.РЕЛАКС отправилась в «Бродячую собаку», но не ту, где читал свои стихи Маяковский, а в ее новосибирский аналог.

Об арт-кафе «Бродячая собака» многие слышали еще на уроках литературы — именно в нем на Итальянской улице в Петербурге бражничали и вдохновлялись поэты Серебряного века. Богемная публика во все времена была не в состоянии пополнять кассы заведений. Люди-кошельки, которые находились в баре, угощая таланты, присоединяли себя к творческой интеллигенции. В свою очередь эта самая творческая интеллигенция их к себе не причисляла, относилась к ним презрительно, называла их «фармацевтами», но угощалась за чужой счет охотно, оплачивая это чтением стихов. Кафе в Петербурге просуществовало с 1912-го по 1915 год, затем вновь открылось в конце 90-х и сейчас существует, хотя, конечно, уже с меньшим творческим выхлопом. Корреспонденту НГС.РЕЛАКС случалось в нем побывать, и в воспоминаниях остался только сильный запах чебуреков — хорошей вытяжки в кафе не было.

В Новосибирске тоже существует «Бродячая собака», принадлежит она тому же владельцу, что и кафе «Каприччио». Творческая направленность новосибирского заведения очевидна — здесь постоянно проходят перформансы и представления. Символическая собачка отличается от петербургской: там она лохматая и грустная, а наша гладкошерстная и улыбчивая.

Меню «Бродячей собаки», как у многих центральных кафе, располагает картой бизнес-ланча. Желающих пообедать в кафе предостаточно. Есть среди них и «фармацевты» — сотрудники рядом стоящих офисов, правда, днем они никого не угощают — едят сами. Меню меняется еженедельно: есть салаты, супы, второе и гарнир на выбор.

Рыбная солянка оказалась похожей на обычную уху.
Салат «Восточная красавица» (55 руб.) из морепродуктов и овощей в сырной заправке подают в креманках. Два плавника помидоров врезаются в горку из мидий, кальмаров, осминожков и креветок. Дополнена картина веточкой укропа и вкусным кисловатым соусом, обозначенным как сырный. Салат аппетитный и интересный — любопытно рассматривать осьминога, перед тем как его, упругого, разжевать.

Солянка рыбная (65 руб.) из семги, судака, пангасимуса. Рыбную солянку делают так же, как и мясную, — с солеными огурцами, рассолом, помидорами, каперсами, маслинами и прочими ароматными добавками, из которых складывается солянка. В «Бродячей собаке» подавали жидкую уху с перцами — вкусно, наваристо, рыбный дух присутствует, но солянкой этот суп назвать нельзя.

Кебаб из баранины с рататуем (105 руб.) был выбран мною как основное блюдо, но им не стал — слишком уж мало кебаба, а особенно рататуя оказалось на тарелке. Немного расскажу о последнем, чтобы объяснить то, что уж эту еду нужно подавать в раблезианских объемах. Рататуй — типичное провинциальное блюдо французской кухни. Переводится как «блюдо из баклажанов и овощей», но в переносном смысле часто используется как «жратва», а в ней-то дефицита обычно нет. Кстати, «жратва» эта, как и любые овощные мешанины, очень аппетитная и гармоничная по вкусу, а рататуй вообще король овощных рагу. В «Бродячей собаке» с ним справились вполне, прямо как крысенок в одноименном мультфильме. Жаль, что на тарелке он очень скромно занимал половину отводимого под гарнир объема.

Кебаб из баранины — не рубленой, а перемолотой — приготовили и даже разогрели намного раньше, чем принесли. Баранину нужно есть горячей, а еле теплая она совсем неаппетитна. В общем, горячее блюдо не порадовало, так как и горячим-то не оказалось.

Салат «Восточная красавица» всем хорош.
Что касается перформансов, то днем их, конечно, не устраивают. Официантки не удивляют расторопностью, сцена закрыта занавесом. Время обеда заняло 45 минут, чек составил 240 рублей — три блюда и морс за 15 руб. Удовлетворения от обеда не случилось. Несмотря на три смены блюд, ощущения сытости не наступило. Возможно, я как «фармацевт» просто не поняла творческой составляющей местной кухни.


Ольга Семенова
Фото Евгении Брыковой


читайте также

  • В эфире
  • Популярное
Реклама

Опрос

Вы ходите в театр?